Штроба под закладную трассу — это не одна прорезь под трубу, а канал сразу под несколько элементов: две медные трубки в изоляции, дренаж и кабель. Если строители на объекте режут штробу «на глазок», под одну тонкую трубку, потом туда физически не влезает дренаж с нужным уклоном или кабель питания приходится вести отдельно поверх штукатурки. Разберём, какой должна быть штроба по факту, а не по общим словам «сделайте пошире».
Сечение штробы: что туда должно поместиться
В стандартный комплект закладной под бытовой сплит-блок входят: две медные трубки в теплоизоляции (жидкостная и газовая), дренажная трубка ПВХ и кабель — питание и межблочный сигнальный провод, если это не моноблочная разводка. Все эти элементы кладутся рядом, не внахлёст, с небольшим зазором для теплового расширения изоляции.
| Что закладываем | Ориентировочный размер | Зачем |
|---|---|---|
| Штроба под трассу (глубина × ширина) | 40-50 мм × 60-80 мм | Вмещает трубы в изоляции + дренаж + кабель без сдавливания |
| Медные трубки в изоляции | диаметр трубки + изоляция 9-13 мм | Изоляция обязательна по всей длине, иначе труба «потеет» в стене |
| Дренажная трубка | 16-20 мм внешний диаметр | Отвод конденсата самотёком, без изгибов «домиком» |
| Кабель питания и межблочный | сечение под проектную мощность | Отдельно от силовой проводки дома, в своей защитной гофре |
| Гильза прохода через стену | диаметр под весь пучок труб + запас 10-15 мм | Проход делают один раз нужного размера, а не досверливают потом |
Штробу глубиной меньше 40 мм делать не стоит: трубы в изоляции туда просто не лягут вровень со стеной, и после штукатурки на этом месте останется бугор или трещина по шву. Заужать ширину до одной трубы тоже не вариант — тогда дренаж и кабель придётся тянуть отдельным каналом, а это лишняя штроба там, где могла быть одна.
Уклон дренажа — то, что нельзя поправить после штукатурки
Конденсат из внутреннего блока уходит самотёком, без насоса, если только это не отдельно оговоренный дренажный насос. Порядок уклона — около 1 см на каждый метр трубы в сторону слива. Меньше — вода застаивается и в трубке заводится грибок или засор, больше на коротких участках обычно не требуется, но и не мешает.
Ключевой момент: уклон закладывается штробой ещё до штукатурки. Если канал прорезан горизонтально «в уровень», а не с падением к выходу, поднять дренаж потом, когда стена уже зашита, нельзя — только вскрывать заново. Поэтому на этапе разметки штробы стоит физически приложить уровень и проверить, что канал идёт под уклон от места будущего внутреннего блока к точке вывода наружу.
Где заканчивать трассу у наружного блока
Трассу выводят из стены в точке, откуда до места установки наружного блока — минимальное расстояние по прямой или с одним аккуратным поворотом, без лишних петель. Если наружный блок планируется на кронштейнах под окном, вывод делают на 20-30 см выше уровня будущего блока, чтобы трасса заходила в него сверху, а не поднималась снизу через капель и грязь с фасада.
С внешней стороны стены трубы, кабель и дренаж на выходе из гильзы должны быть закрыты — либо коробом, либо герметизирующей манжетой, чтобы влага и насекомые не попадали в штробу до момента, когда фасадные работы будут закончены и придёт бригада на монтаж блоков.
Розетка и отдельная линия питания
Под наружный блок закладывают отдельную линию от щитка, а не запитывают его через ближайшую розетку в комнате — так делают, чтобы кондиционер не садил проводку вместе с чайником или стиральной машиной на одной группе. У места, где будет висеть внутренний блок, оставляют вывод кабеля с запасом 15-20 см — either под скрытую клеммную коробку, либо под розетку, если модель блока это предполагает.
Провод и трубы в стене прокладывают в общем канале с электрикой ремонта, но кабель кондиционера — отдельным контуром, чтобы монтажники, которые придут вешать блоки, могли прозвонить именно свою линию, не задевая остальную разводку квартиры.
Что оставить снаружи стены и как заглушить концы
Пока кондиционер физически не куплен и не смонтирован, трасса в стене должна стоять «вникуда» — то есть быть герметично заглушена с обеих сторон. Это обязательный шаг, который часто пропускают:
- концы медных трубок запаиваются или закрываются специальными заглушками — если оставить трубу открытой, в неё попадёт пыль, влага и мусор со стройки, и перед монтажом трассу придётся продувать заново или менять;
- дренажную трубку затыкают с обоих концов, чтобы туда не забился строительный раствор во время штукатурки;
- кабель изолируют и убирают в гильзу или подрозетник с крышкой, а не оставляют висеть оголённым куском провода в штробе.
Место вывода трассы у внутреннего блока и точку выхода наружу стоит сфотографировать до закрытия отделкой — с привязкой к углам и высоте от пола. Это тот же принцип, что описан в статье про закладную трассу и правильный момент для её монтажа: без фотофиксации через полгода никто не вспомнит точное место штробы под свежими обоями.
Кто и когда режет штробу по этой схеме
Штроба под закладную — это не универсальная работа любого мастера по ремонту: важно заранее согласовать сечение, уклон и точку вывода с той бригадой, которая будет вешать сами блоки кондиционера, а не действовать по общим представлениям о том, «как обычно делают». Комплексная закладка трассы под ключ — с расчётом сечения под конкретную модель и мощность — описана на странице услуги закладная трасса.
Коротко о главном
- Штроба под закладную — это канал минимум 40×60-80 мм под две трубы в изоляции, дренаж и кабель вместе, а не одна прорезь под трубку.
- Уклон дренажа около 1 см на метр закладывается штробой заранее — после штукатурки исправить его нельзя.
- Трассу выводят к месту наружного блока по кратчайшему пути, с выходом чуть выше уровня будущего блока.
- Питание наружного блока и внутреннего блока — отдельная линия от щитка, не от бытовой розетки в комнате.
- До монтажа блоков все концы трассы наглухо заглушают: трубы, дренаж и кабель не должны стоять открытыми на время ремонта.