Закладная трасса — это медные трубы, дренаж и кабель под кондиционер, проложенные в стене или коробе ещё во время ремонта, до того как на стены легла чистовая отделка. Если решение поставить кондиционер принято уже после того, как обои поклеены, а пол постелен, трассу всё равно можно провести, но придётся штробить готовую стену, снимать плинтус, а иногда и вскрывать натяжной потолок. Разница в цене и в грязи между «заложили заранее» и «долбим по готовому» — в разы, и это не преувеличение маркетолога, а то, что видно на объекте у любой монтажной бригады.
На каком этапе ремонта закладывать трассу
Правильное окно — после того, как разведена электрика (проложены кабели под розетки и освещение, размечены щитки), но до штукатурки стен и стяжки пола. На этом этапе стены ещё открыты, видна кирпичная или бетонная кладка, есть доступ к перекрытиям, и трасса кондиционера укладывается в общую систему штроб вместе с электрикой, а не поверх готовой стены.
Если закладывать позже — уже после штукатурки, но до плитки и обоев, — тоже можно, но придётся заново штробить свежую штукатурку, что не критично, но добавляет пыли и времени. Хуже всего закладывать трассу после чистовой отделки: тогда штроба режется по плитке или ламинату, и восстановить внешний вид без следов почти невозможно.
Что закладывают в стену
Полный комплект закладной трассы состоит из нескольких элементов, и упустить любой из них — значит потом либо переделывать, либо мириться с компромиссом:
| Элемент | Зачем нужен |
|---|---|
| Медные трубы в теплоизоляции | Фреоновая трасса между внутренним и наружным блоком; изоляция обязательна, иначе труба «потеет» внутри стены |
| Дренажная трубка с уклоном | Отвод конденсата самотёком; уклон закладывается сразу, поднять его после заливки стяжки уже нельзя |
| Кабель питания и межблочный кабель | Питание наружного блока и сигнальный провод между блоками, чтобы не тянуть отдельный кабель-канал поверх ремонта |
| Гильза или короб для прохода через стену | Отверстие под трассу делают заранее нужного диаметра, а не сверлят перфоратором по готовой облицовке |
| Розетка или клеммная коробка у места блока | Точка подключения, которая не потребует штробить стену под проводку, когда кондиционер купят |
Диаметр медных труб закладывают под конкретную мощность будущего кондиционера — если в квартире 60-70 м², трасса под блок на 09-12 отличается от трассы под мощный блок на две комнаты. Это стоит обсудить заранее, а не закладывать «на глаз», иначе более мощный кондиционер через пару лет попросту не встанет в готовую трассу.
Почему это в разы дороже потом
Штробление готовой стены — это перфоратор, пыль на весь объём квартиры, которую придётся убирать даже при защите мебели, и риск попасть в уже проложенный кабель электрики, который после ремонта никто не видит. К этому добавляется восстановление отделки: заново шпаклевать и красить участок стены, подбирать плитку в тон, если труба шла через кухню или санузел. В сумме работы по вскрытию готового ремонта и его восстановлению обычно стоят заметно больше, чем сама закладка трассы на этапе черновой отделки, — просто потому что вместо одной операции получается три: штробление, монтаж, восстановление отделки.
Как выбрать место под блок заранее
Место для внутреннего и наружного блока имеет смысл определить ещё на этапе планировки ремонта, до того как расставлена мебель на бумаге. Стоит уточнить у бригады ремонта или у монтажников кондиционера:
- где будет стоять шкаф, кровать или диван, чтобы блок не дул прямо на спальное место;
- где пройдёт натяжной или подвесной потолок, чтобы верхняя точка внутреннего блока не упёрлась в короб;
- какая стена ближе к наружному блоку и не потребует ли трасса прохода через несущую конструкцию — это отдельное согласование.
Подробнее про размещение самого наружного блока — какие варианты работают, а какие создают проблемы с соседями и обслуживанием — можно почитать в отдельной статье на сайте. О том, как устроена закладка трассы под ключ и какие блоки в неё встанут, смотрите на странице закладных трасс.
Что спросить у бригады ремонта
Ремонтная бригада редко занимается закладкой трассы под кондиционер сама — это отдельная специализация. Но с ней всё равно нужно сверить несколько вещей:
- не заложен ли на месте будущей трассы уже проложенный контур тёплого пола или магистральный стояк;
- останется ли доступ к месту прохода трассы через стену после финальной отделки фасада или лоджии;
- кто восстанавливает отделку вокруг штробы после укладки трассы — это стоит проговорить в смете заранее, чтобы не оказаться между двумя бригадами, каждая из которых считает эту работу зоной ответственности другой.
Опрессовка, маркировка и фото до заливки
Это тот пункт, который экономит нервы через год. Перед тем как закрыть трассу штукатуркой или коробом, систему обязательно проверяют на герметичность — опрессовкой азотом под давлением с выдержкой по времени, чтобы убедиться, что в местах пайки и вальцовки нет утечки. Заливать трассу в стену без этой проверки — риск обнаружить микротечь через полгода, когда добраться до неё можно будет только новым штроблением.
Второй момент — маркировка концов труб и кабеля: какая труба жидкостная, какая газовая, где кабель питания, а где межблочный сигнальный провод. Через несколько месяцев после закладки, когда кондиционер наконец покупают и монтажники приезжают довешивать блоки, по не подписанным концам легко перепутать подключение. И третье — фотографии трассы до того, как она закрыта отделкой: с привязкой к розеткам, углам и высоте от пола. Это не формальность, а страховка на случай, если через пару лет понадобится что-то сверлить рядом и важно точно знать, где именно идёт труба под фреон.
Коротко о главном
- Оптимальный момент для закладной трассы — после разводки электрики, но до штукатурки стен.
- В закладку входят медные трубы в изоляции, дренаж с уклоном, кабели и гильза прохода через стену — не только трубы.
- Штробление и восстановление отделки после ремонта обходятся дороже и грязнее, чем закладка на черновом этапе.
- Место под будущий блок и диаметр труб стоит согласовать заранее, под ожидаемую мощность кондиционера.
- До заливки в стену трассу проверяют опрессовкой, маркируют концы и фотографируют — без этого потом придётся вскрывать ремонт заново.